Остатки стены и следы социалистического рая, турецкие забегаловки и знакомый с детства Рейхстаг, пафосные бутики, безбашенные клубы и, конечно, небо над Берлином

Текст: Егор Андреев

 

 

Погуляв пару дней по немецкой столице, отчетливо понимаешь, как должен быть устроен настоящий город. По размеру примерно как Москва, но живет в нем не двенадцать оголтелых миллионов, а всего три с половиной. Все здесь по-людски: велосипедные дорожки и пандусы для инвалидов, указатели в метро и закусочные на каждом шагу – любая мелочь призвана помочь человеку. В Берлине нет единого центра, вокруг которого группируется все самое пафосное и дорогое. Потому нет и вечной толкотни. Город разделен на районы, и в каждом из них свои рестораны, бары, кафе и магазины. Где-то селятся спокойные буржуа, другие районы оккупирует творческая молодежь, а самые модные заведения кочуют туда-сюда вместе с тусовкой.

 

Стена

В 1961 году Берлин разделился за Западный и Восточный. За одну ночь по улицам сперва протянули колючую проволоку, а затем построили четырехметровую бетонную стену с вышками, пограничниками, КПП и контрольной полосой, прозванной зоной смерти. Отныне пересекать эту линию стало преступлением, которое за 28 лет совершили сотни жителей социалистической ГДР. Теперь город извлекает из своего прошлого максимум выгоды. Берлинская стена стала главной достопримечательностью, поскольку прочей старины после Второй мировой почти не осталось. Самый большой кусок стены сохранился в районе Фридрихсхайн. Весной 1990 года художники со всего мира приняли участие в грандиозном арт-проекте, покрыв рисунками и граффити почти полтора километра стены. Здесь же появилась картина Дмитрия Врубеля «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви» – глубокий поцелуй двух генсеков, Брежнева и Хоннекера. Кусок стены остался также в северной части района Кройцберг, а неподалеку находится самый известный КПП между советской и американской зонами – так называемый Чекпойнт-Чарли, где проходила наиболее зримая линия фронта «холодной войны». Деревянная будка с охранниками расположена на перекрестке Фридрихштрассе и Циммерштрассе, рядом – хрестоматийный плакат с предупреждением «Вы выезжаете из американского сектора». Прямо на тротуарах разбиты лотки с сувенирами – от русских ушанок до заботливо упакованных кусков бетона якобы от той самой стены. В соседнем доме работает Музей Чекпойнт-Чарли, и это тот редкий случай, когда наблюдать расставленную по полочкам старину отнюдь не скучно. В музее наглядно представлены самые невероятные способы побега из Восточного Берлина. Трасформаторная будка с двойным дном, воздушный шар, самодельный аэроплан и водолазный костюм, собранный из подручного хлама. Однако больше всего поражает тайник в автомобиле «Изетта» – крошечной трехколесной повозке с дверью вместо капота. Пограничники ее не досматривали, пребывая в полной уверенности, что в «Изетте» физически невозможно никого спрятать. Но вопреки законам физики умельцы все-таки нашли место для тайника, хотя для этого пришлось передвинуть бензобак и двигатель.

 

Вокруг Рейхстага

В районе Тиргартен сосредоточены те достопримечательности Берлина, которые так любят тиражировать на открытках. В огромном одноименном парке когда-то охотилась местная знать, а теперь довольные бюргеры бегают трусцой по аккуратным дорожкам, выгуливают собак или кормят уток. С одной стороны парка расположена Триумфальная колонна. Преодолевать 285 ступеней, ведущих на смотровую площадку, не было бы никакого смысла, если бы не надписи внутри. Вандализм тут объявлен почти официальным туристским развлечением, поэтому каждый поднимающийся считает своим долгом как-нибудь да отметиться. Написав «Здесь был Миха», надо спуститься и пройти парк насквозь – там будет Мемориал павшим советским воинам, который установили вскоре после капитуляции Германии. Фигуру солдата отлили заранее под Москвой, а гранит для постамента ввзяли из разуршенной гитлеровской канцелярии. Архитектор был тонкий психолог: подойдя к памятнику, рядовой немец чувствует мощь советского солдата, властно протягивающего руку. Если пройти по диагонали налево, будет Рейхстаг. Имперскому парламенту в свое время хорошенько досталось. Сперва его подожгли нацисты, отметив тем самым приход к власти. А в 1945-м сюда упал советский снаряд, и лишь в конце прошлого века появился спроектированный Норманом Фостером стеклянный купол. Хочешь не хочешь, но подняться на него придется – без того в Берлине, считай, и не был. В погожий день очереди выстраиваются громадные, ждать придется минимум полчаса. Чтобы хоть как-то убить время, можно стрелять телефоны у симпатичных туристок.

 

Унтер-ден-Линден

Справа от Рейхстага стоят Бранденбургские ворота, у которых любили произносить пламенные речи американские президенты, а ГДР со своей стороны прикрывала это зрелище черными занавесками. Однако куда больший интерес, чем сами ворота, представляют «замороженные» фигуры у их подножия. Стоит кинуть монетку – и сплошь покрытый серебряной краской человек оживает, корчит рожи и зовет фотографироваться. За воротами начинается Унтер-ден-Линден, самый широкий бульвар в городе и главное место променада. Покупка сувениров здесь равносильна шопингу на Старом Арбате: цены рассчитаны на безумных туристов и задраны неимоверно. Неподалеку расположено помпезное здание российского посольства, а через пару кварталов – площадь Бебельплац, где 10 мая 1933 года нацисты жгли запрещенные книги. Дальше будет Государственная библиотека, которая тоже хранит следы вандализма – собрание сочинений Чернышевского тут измарал своими пометками Владимир Набоков, когда работал над романом «Дар». Упирается «бульвар под липами» в Берлинский кафедральный собор. Интерьер оформлен без особых излишеств, как и предписывает протестанство, а вот под куполом есть смотровая площадка, куда можно пробраться совершенно бесплатно. Слева от собора начинается Музейный остров, чудом уцелевший осколок старины. Здесь огромное собрание артефактов древнего мира, от папирусов и глиняных кувшинов до гробниц фараонов. Еще музей европейской живописи XIX века, как водится, скучный.

 

Потсдамерплац

В начале прошлого века это был крупнейший перекресток, через который проходили 26 трамвайных линий. Первый в Европе светофор установили опять же здесь. На Потсдамерплац богема «золотых 20-х» прожигала жизнь в модных ресторанах, дорогих отелях и бесчисленных барах. После войны от площади остались руины, и до падения стены она пребывала в плачевном состоянии. Застроить пустырь решили в начале 90-х, и теперь на месте былой разрухи красуются небоскребы. Семь сооружений из стекла и стали образуют Sony Center, внутренний двор которого закрыт асимметричным стеклянным куполом. В зданиях расположены офисы, рестораны, кинотеатры и, главное, музей кино. Экспозиция могла бы выглядеть и поинтереснее, хотя потраченных десяти евро все равно не жалко. История кинематографа подается с легким немецким привкусом: мужские костюмы Марлен Дитрих, макет стадиона, на котором проходили Олимпийские игры 1936 года и которые обессмертила в своих фильмах Лени Рифеншталь. Отдельный зал посвящен фильму «Метрополис» Фрица Ланга, а на выходе собрана галерея немецких режиссеров. В феврале в Sony Center становится жарко: здесь проходит Берлинский кинофестиваль.

 

Прелести Кудамма

Шарлоттенбург – в прошлом самый русский район Берлина. После революции 1917 года здесь поселилось столько наших эмигрантов, что район стали называть не иначе как Шарлоттенград: сотни русских таксистов, десятки книжных магазинов, издательств, банков и, конечно, рестораны и кафе, где заливали тоску по родине новоиспеченные изгнанники. Теперь это район для обеспеченных немцев. На главном бульваре Курфюрстендамм, который для краткости называют Кудамм, расположены главные торговые центры и бутики города. Начать стоит с универмага KaDeWe, когда-то воплощавшего мечту каждого жителя ГДР о сладкой жизни. Чтобы пощекотать нервы, поднимись на шестой этаж – в необъятных размеров гастрономическом отделе можно найти, кажется, абсолютно все. Рядом с прилавками открыты бистро, так что можно не только купить еды с собой, но и перекусить на месте – что с удовольствием делают десятки впечатленных туристов. От универмага начинается сплошная полоса торговых центров с демократичными ценами. Если пройти чуть дальше, справа вырастет церковь памяти кайзера Вильгельма. Как это принято в Берлине, после войны восстанавливать ее не стали, хотя в купол попала бомба. Мэр Лужков давно бы устроил «кайзеру» тотальную реконструкцию с подземным паркингом и элитным отелем, но у немцев с памятью проблем нет. Так и стоит церковь с дыркой в крыше, вот только рядом пристроили из синего стекла часовню и колокольню, больше похожую на небоскреб. За церковью Вильгельма начинается берлинский зоопарк. Гуляя по огромной и ухоженной территории, все время борешься с чувством жалости к обитателям зоопарка московского. Здесь просторные вольеры и бассейны, а сумасшедшие посетители не кормят слонов сладкой ватой.

 

Александерплац

Место неприятное, но знаковое. В подземных туннелях, похожих на кротовые норы, легко заблудиться, а наверху вечно тусуют какие-то гопники, скейтбордисты, цыгане, проститутки, дедушки с баянами и прочие неприятные типы. В гэдээровские времена площадь должна была стать образцово-показательной. Социалистическое благополучие символизировали гостиница Forum, самое высокое жилое здание в Берлине, самый большой универмаг Centrum и, конечно, телебашня. А с 15-этажным Домом учителя, который стоит рядом, история и вовсе сыграла злую шутку: фасад здания украшает патетическая мозаика «Жизненный путь строителя коммунизма», а внутри по воскресеньям проходят гей-дискотеки. 386-метровая телебашня задумывалась как политическое оружие: ее специально перенесли с окраины в центр, чтобы она была видна из западной части города. Правда, вышла идеологическая промашка. В погожий день солнечные лучи, отражаясь в куполе башни, образуют крест. Можно подняться на смотровую площадку или посидеть в «Телекафе», которое вращается вокруг своей оси.

 

Лихие 90-е

Еще каких-то пять лет назад Ораниенбургерштрассе считалась главной тусовочной улицей Берлина, но город стремительно меняется, и сегодня ночная жизнь переехала в район Фридрихсхайн, а здесь расположились милые и нетребовательные кафе, дизайнерские лавки и мастерские. У выхода из метро на станции «Ораниенбургер-тор» не пропусти турецкую забегаловку Dada Falafel: вкуснейший кебаб или фалафель стоят каких-то три евро, поэтому днем здесь выстраивается приличная очередь, а беспечные турки за прилавком показушно жонглируют половниками. Подкрепившись, отправляйся вниз по Ораниенбургерштрассе: там будет Новая синагога, в которой когда-то мучил скрипку Альберт Эйнштейн, и прославленный центр альтернативной культуры «Тахелес». В начале 90-х маргинальные художники заняли разрушенное здание и устроили там выставочные залы, клубы, открытые мастерские, галереи и кафе. Последние годы власти то и дело покушаются на «Тахелес», но художники упорно держат оборону. Сколько еще продлится противостояние и чем закончится, неизвестно, поэтому, если хочешь застать атмосферу лихих 90-х в берлинском исполнении, лучше поспешить. Еще здесь работает совершенно безбашенное кафе Zapata. По вечерам народу сюда набивается уйма. Какие-то полоумные балканцы рвут струны, в воздухе от сигаретного дыма топор в пору вешать, но все равно весело.

 

Адреса тусовки

Симон-Дах-штрассе, Кроссенерштрассе, Боксхагенерплац и Зоннтагштрассе – вот четыре слова, которые должен выучить каждый тусовщик, отправляясь в Берлин. Днем здесь ничто не предвещает беды – обычный, слегка непричесанный район. Безумие начинается ближе к полуночи, когда открывают двери сотни баров и клубов. Именно тем Берлин и хорош, что предлагает удовольствия для всех и каждого, будь ты любитель девушек с третьим размером, садо-мазо, карликовых пуделей или всего сразу. Astro-bar выполнен в антураже научно-фантастических фильмов и пропагандирует техно. Dachkammer с теплой домашней атмосферой славится своими коктейлями. Буйный караоке-клуб Monster Ronson‘s Ichiban Karaoke собирает тех, кто любит петь до хрипоты и плясать до потери пульса. А гигантский клуб Matrix с тремя танцполами идеален для случайных знакомств: обстановка здесь бывает порой чересчур расслабленной, а девушки ведут себя фривольно даже по берлинским меркам. Знакомство напоминает рыбалку с водолазом: никакого азарта, только спортивный интерес. Зато результат флирта всегда предсказуем.

 

 

 

Как добраться

Прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга. Полет занимает меньше трех часов. Ежедневно летают немецкие бюджетные авиакомпании Air Berlin и Germanwings, билет в которых обойдется примерно в 8000 рублей со всеми сборами.

www.germanwings.com

www.airberlin.com

 

Где жить

Несмотря ни на что, Берлин остается самой дешевой из европейских столиц. Приличный двухместный номер в гостинице можно найти за 60 евро, аренда однокомнатной квартиры обойдется и того дешевле.

Seifert Hotel-Pension www.hotel-seifert.de

A&O Backpackers www.aohostels.com

The Circus www.circus-berlin.de

 

Транспорт

Система общественного транспорта в городе устроена крайне разумно: можно купить недельный проездной сразу на метро, автобус и трамвай. Маршрут разделен на три зоны, и если ты не собираешься в Потсдам, бери только A и B. По выходным главные ветки метро работают круглосуточно, курсируют ночные автобусы.